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用香料燻炙並不是時間越久越好，歷久彌香這種詞並不能很適應“燒”、“烤”這種微妙的環境。

當鵝身表面的水份基本燻幹漸漸灼熱之後，其內的油脂就會開始滲出。

半透明猶如琥珀般橙黃色的油脂固然給人一種驚豔的瑰麗感，但當油脂和香料接觸再被鍋底傳來的熱量加熱之後，相信任何人都不會喜歡那種古怪的味道。

適時將鵝取出，掛在通風處。

雪糰子大佬的製冷效果讓燕回山整體保持著大災變年間不應該存在的零下氣溫，非常友好。

冒著騰騰熱氣的鵝身在冷風中很快冷卻，油脂瀝瀝漸漸凝固，林愁要做的就是儘量將鵝身上殘餘的油脂拭乾。

原本色澤淺淡的鵝皮有了煙燻色——那是近似於許多幹香本身的顏色，也像新臘肉表面剛剛歷經時光的質地。

林愁把鍋裡的香料倒掉，炒了些糙米除味，再將鍋洗好。

冷透的鵝二次下鍋，用鍋將鵝皮灼至微焦，“封”住香料滲透進肉質中的香氣，也算是一種另類的封邊。

無油煎整鵝是個技術活，稍有不慎脆弱的鵝皮就會焦糊碳化，所以林愁要時時刻刻端著個鍋抖手腕，讓鵝在鍋裡“畫圈子”均勻受熱。

煎到剛好，以濃醬油直接淋在鵝身，當醬油透過鵝身烹在鍋底呲啦作響時，烹大量黃酒將將沒過鵝身，下糖、甘草桂皮，最後再挽個蔥結丟進去。

是的，林愁要做的是五味鵝，簡單的做法簡單的調味，但極有範兒的汶村五味鵝。

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