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一杯好的咖啡，要高山的豆子，還要適當的水量，適當的水溫，適當的容器，適當的浸泡時間，才能煮出一壺完美的咖啡。

就算不加糖和奶，也一樣好喝的咖啡。

這又跟茶葉結合到一起去了。

茶葉，也是注重沖泡的方式，沖泡的工具，沖泡的水質的。

比如用過大的蓋碗，投入過少的茶葉，用自來水，用外山茶或平地茶，都不能讓你喝到絕佳的湯感。

蓋碗大了，湯水淡。蓋碗小了，容易發苦。

茶葉投多了，苦，茶葉投少了，沒味道。

坐杯時間短了，湯清水寡，令人懷疑茶葉的品質。坐杯時間長了，茶湯又濃又苦，一樣令人懷疑茶葉的品質。

煮老白茶也是一樣，多大容量的壺，配多少茶葉，都是恆定的，有比例的。多了，少了，都出不了好味道。

煮茶的時間，也是有限定的，太長，太短，都不能出可口的好茶湯。

從這一點上來看，茶和咖啡，這兩種看似截然不同的飲料，這兩種分別代表著東西文化精髓的湯水，再一次殊途同歸。

原野真吾曾經覺得，咖啡，要實現太姥高山白茶，或者慧苑老叢水仙那樣香滑的湯感，濃稠似漿的口感，非得加奶增稠，加糖調味不可。

否則，只喝純咖啡，只喝原汁原味的咖啡，簡直是一大酷刑。

那種中藥一般的口感，能苦得你以為喝進去的是清熱解毒的黃連。

但是，當原野真吾喝過了這一泡高山咖啡豆磨的，虹吸式咖啡壺煮的咖啡之後，他對黑咖啡的觀感，大大改變。

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